光学玩具箱收集了我知道的所有比较有趣的相机玩法，其中HDR，全景拼接和Time Lapse需要特别的软件来后期制作，后面三种玩的是相机本身的特性，对摄影高手来说这六个技巧可能非常普通，但对一些刚入门的相机玩家来说（比如说一步步学会这些东西的我）而言，自认还有很不错的参考价值。

这篇文章本来七月份在家的时候就开始写了，后来一直忙着打点出国的行李，一直拖到现在期中假期才补完(￣▽￣”)

所有图片可以点击放大，Here we go~

HDR

有没有留意，我们用眼睛直视太阳时，即使阳光再刺眼，也还可以清楚地看见太阳以外的景物，但相机就不行，随便找个逆光的场景，拍出来的照片要么是天空一片花白，要么地下黑漆漆一片。在这点上，我们人眼胜于相机的，叫做动态范围。

相机的动态范围差，倒也给我们带来了很多摄影的特效，比如说夕阳下的剪影，逆光人像拍摄。但缺点也很明显，会有一些光线明暗范围过大的好看场景，无论使用怎样的曝光参数，都无法得到理想的成像：想拍出暗部的细节，亮部却过曝得花白花白；对着亮部测光拍摄，暗部却又变成黑糊糊一团。

HDR正为弥补相机的这个弱点而生，中文叫高动态范围，它的原理是，对同一场景分别拍取多张曝光程度不同的图，再用特定算法把它们调节融合成一张，让太亮的区域变暗，让太暗的区域变亮。

左图是相对正常曝光的EV-0.7 中间是欠曝的EV-2.0 右图是过曝的EV+0.7 将三张图用HDR方式组合后，明亮程度不同的区域对三图的光度各取所需，最终成品明亮有度，清晰度层次感无限上升～

最初我试拍HDR时，全凭手动调节，拍完一张改调曝光补偿再拍一张，还要小心相机位置不能动，直到后来我突然发现……原来世界上有一种叫做自动包围曝光的功能！

开启了自动包围曝光后，设定一个差值，相机就会根据差值计算出相应的几种曝光补偿方案，再连续喀嚓多次快门。比如说我相机初始设定是EV 0，设置差值1.4，所以按下快门后自动拍下了EV+1.4 EV-1.4 EV 0 三张图，直接就可以拿去合成了，这货就是为HDR而生啊～～。

HDR推荐软件Photomatix Pro 傻瓜操作，效果十分魔幻。
看图推荐异次元世界的这个和学校BBS的帖子（这个下手不是特别重，我第一次认识HDR的地方）

全景拼接

如果没有特地研究过摄影术语，焦距这词也会让人觉得很深奥吧，玩傻瓜相机时，镜头拉近拉远，把待摄物放大缩小，或多少倍光学变焦，说的就是焦距的变化。概括说就是，焦距的长短决定了照片视野的大小。

传说中的广角镜头，它的“广”，是相对于人眼的极限视野来说的，一般认为人眼的视野接近35mm~50mm，那比这焦距小的镜头都算广角，比如常见的28mm 24mm镜头。

那么不同焦距的差别有多大呢：8mm的可以拍摄180度的景物，但是画面变形很严重（这类极端的广角镜头被称为鱼眼镜头）；35mm以下，相机视野比人眼广；35mm～50mm，跟人眼所见相似（所以这个焦段的镜头称为标头）；再往上升就是望远镜，1000mm能拍多远？够把月亮拍成一个大饼。

但如果想拍出视野超级宽广的照片，又不想有严重的变形，那该怎么办？把几张画面连贯的图拼在一起可以吗？对，这就是全景拼接（Panorama）。

全景拼接照片有很强的视觉冲击力，因为靠你们人类这双烂眼是无论如何也看不到比180度还广的画面的。

全景照片很好拍，光线好的情况下甚至可以直接手持完成，有两点关键：

1.照片画面连贯，假如拍海平线，那必须努力做到每张图片里海平线出现的位置高低相同。（上面的样图其实就做得就不够好哈哈）

2.照片光色一致，不能一张亮一张暗，一张偏红一张偏绿，想做到这个可以靠相机的自动曝光锁（AEL）功能，让你定住当前的曝光值不变（高手会直接用M档敲定曝光值），另外还要用统一的白平衡（使用相机自动白平衡有些时候可能会出现色差）。

那这样拍到素材照片后就可以开始用软件合成了（我比较经常三四张合一，太多了也不一定好）上图为三张28mm的照片合成一张（大学城广外钟楼哦也）另外小tips是，竖着拍素材效果更好。

全景拼接图推荐PTGui Pro 图片交接处融合处理效果非常优秀。

Time Lapse

这种拍摄方法我找了半天才知道英文该怎么叫，中文里还没有统一的称呼，我第一次见到的名字叫“慢速摄影”，后来碰见的最喜欢的名字叫“缩时摄影”，其实就是用一张张时间上连续的照片来构成一组动画。问：那跟直接拍视频有什么不同？它每张照片的时间间隔大，可以记录下一些很奇异的景色，比如说一盆植物的生长发芽到开花，一个建筑从地基到竣工，Time Lapse能把几小时，几星期，几个月的事物演化画面压缩在几分钟里连续展示，产生了很多令人叹为观止的作品。

缩时摄影最难的是相机的位置必须死死不动，否则画面看起来会很颠簸，这一点用单反实现起来特别容易，因为很多单反有专门的遥控线，甚至自带定时拍摄，我曾经悲剧地用过dc机在楼顶上拍过一片云（flash格式，第一遍播完前会很卡，第二遍开始流畅），即使已经用了三脚架，手按快门时画面也还是会发生轻微的抖动（更可怜的是必须呆站半小时一下下地按），导致了后期合成时要修复上百张图的轻微移位——其实就是讲究耐心的体力活-_-时间间隔取决于拍摄题材，如果拍云建议10秒左右拍一张。

合成视频应该有很专门的软件，但我不是很了解，我是直接用的Ulead GIF Animator 5做的
这个软件的特点是可以以原图的品质合成一帧帧的swf动画，不过输出来的成品体积也特别大。

光迹涂鸦

第一次看见光迹涂鸦是在豆瓣的某个相册里，后来加入了光迹涂鸦小组又碰到了不少有趣东西，这是在相机长时间长曝的条件下用彩色灯在空气中画画！这是数码相机时代多伟大的发明呀！！（…冷静）

对比起很多光迹涂鸦大师的作品，上面这种程度的照片再简单不过了。好看的涂鸦作可以惊艳死不少连曝光时间都不认识的摄影小白：相机可以长时间敞开快门接收光线，一些天文摄影师有时候是曝一整晚的光画出星星的轨迹（不如说这也算光迹涂鸦，只不过是画笔自己在动，囧）常见的长曝技巧也常用来拍车灯的轨迹：

一般的小DC曝光时间最长也不过15 20秒，部分相机还不能设置曝光时间（…那，你找找看有没有夜间模式什么的可以曝久一点吧）按下倒计时快门后，挥起电筒或连着插座的灯泡（我就是）去镜头前画画吧。

散景Bokeh

在迷上这种糊糊的小彩圈之后的很长一段时间我一直在找这类摄影的叫法，第一次看到一大堆的bokeh图是在uu的这个相册上，后来拿着贝壳的单反终于自己也可以拍出来(づ￣ 3￣)づ

拍散景最好有一部长焦相机，配合起手动对焦（一般相机拍起来可能比较困难，单反则轻而易举），拍摄方法是把焦距拉到最长（望远镜望到最远），然后对焦对到最近（就说，把镜头的焦点对在镜头前面几厘米的景物上，让后面的画面虚化，小DC可以开微距模式拍远景），随便喀嚓一下就出来了，这种技法拍圣诞树什么的最帅了。

另外，散景下的灯圈形状可是会根据镜头设计和光圈大小产生变化的，比如下图用F8的光圈时，拍出了像苯环一样的东西。（不过这里利用的是把焦点落在无穷远处，进而实现镜头几厘米前的景物产生虚化）

星芒

当年无比英勇地在完全没摸过实机的情况下上淘宝买了一部冷门且故障率奇高的dp1s，其中一个重要的因素是它镜头的星芒实在让我没抗体。

我有想专程去研究清楚相机镜头为何会有星芒，后来被一大堆物理光学知识吓跑了，所以我只懂现象不懂成因。

镜头出星芒的条件是：1.点强光源，及相对黯淡的背景 2.小光圈，具体数值取决于镜头，比如说我的dp1s在F4.5中等偏大光圈下就能拍出很夸张的芒刺了，总体趋势是光圈越小星芒越大。上面1图用F4光圈拍出，2图用F6.3光圈拍出。

星芒有多少根芒，跟镜头快门的叶片数有关，双数叶片镜头星芒刺数=叶片数 单数叶片镜头星芒刺数=叶片数×2，所以常常会看到14芒的诡异景象.

星芒的尾巴是收敛还是发散取决于镜头设计，如果对星芒情有独钟，买相机之前一定要上网搜搜看该相机的星芒如何，因为几乎每一部相机的星芒效果都独一无二，一般情形下定焦镜头的星芒要比变焦镜头帅得多，如果一部变焦相机还能拍出不错的星芒，你…你…你就嫁了吧！